Как заменить арматуру самостоятельно и не затопить соседей

А вам знакомо это чувство беспомощности, когда среди ночи слышишь журчание воды в унитазе и думаешь «само пройдет», а потом смотришь счет за коммунальные услуги и хватаешься за голову? Есть хорошая новость: заменить арматуру в бачке проще, чем собрать детский конструктор. Если действовать по определенному алгоритму и соблюдать все технические тонкости ― можно вполне обойтись без помощи сантехника.

Мнение эксперта

Расул Гусейнов

Я, Расул Гусейнов, специалист компании «Мастер 007», в этой статье расскажу о том, как поменять арматуру в сливном бачке унитаза и не допустить ошибок.

Когда пора менять арматуру: признаки поломки

Вот явные сигналы, что пора браться за инструменты:

• Вода течет постоянно — самый очевидный признак. Тонкая струйка в чаше унитаза ― обманчивое впечатление. Таким образом, может вытечь до 200 литров в сутки. Это как если бы вы целый день поливали из шланга несуществующий газон.
• Бачок не набирается до конца — смыв слабый, приходится нажимать кнопку по несколько раз. Обычно виноват заклинивший поплавок или забитый фильтр.
• Странные звуки при наборе воды — свист, гудение, вибрация. Это изношенные прокладки или частично забитый клапан.
• Кнопка западает или не работает — сломался механизм слива или пластиковые детали.

Совет мастера: не ждите, пока маленькая протечка превратится в потоп. Капающая вода не только увеличивает счета за коммунальные услуги, но и существенно портит внешний вид сантехники. Ржавые потеки на фаянсе не получится отмыть никакой химией.

Устройство арматуры: что внутри бачка

Прежде чем лезть внутрь с отверткой, давайте разберемся, как это все работает. Механизм простой, как три копейки, но каждая деталь важна:

• Заливной клапан с поплавком — это «кран» вашего бачка. Когда вы смываете, уровень воды падает, поплавок опускается и открывает клапан. Вода набирается, поплавок всплывает и перекрывает подачу. 
• Сливной механизм — главный компонент системы. При нажатии на кнопку поднимается груша или мембрана, вода устремляется в чашу. Отпустили кнопку — механизм закрылся, бачок начинает наполняться.
• Переливная трубка — страховка от потопа. Если заливной клапан сломается и не перекроет воду, излишки уйдут через эту трубку в унитаз, а не на пол.
• Кнопка слива — может быть одинарной или двойной. Двойная экономит воду: малый слив — 3 литра, большой — 6 литров. За год экономия составляет около 10 000 литров.

Какую арматуру для унитаза выбрать

Выбор арматуры — это как выбор запчастей для машины. Можно взять оригинал, можно аналог, а можно китайскую подделку и потом корить себя за это.

Ключевые параметры при выборе

• Тип подключения — критически важный момент. Бывает боковой (вода подходит сбоку бачка) и нижний (снизу). Перепутаете — придется возвращать в магазин. Нижнее подключение тише работает, но дороже. Боковое проще в установке, но может шуметь как водопад.
• Диаметр резьбы — стандартно 1/2 дюйма (15 мм), но встречается и 3/8 (9,5 мм). Обязательно проверьте вашу подводку! Если размеры не совпадают, придется покупать переходник или менять гибкую подводку.
• Высота арматуры — у компактных бачков она 35-40 см, у стандартных — 40-45 см. Слишком высокая арматура упрется в крышку, слишком низкая — не обеспечит нужный объем воды. Измерьте высоту от дна до крышки бачка и берите арматуру на 3-5 см ниже.
• Диаметр сливного отверстия — обычно 50-60 мм, но бывают исключения. Особенно у старых советских унитазов или эксклюзивных моделей. Не подойдет диаметр — вода будет течь мимо прокладки.

На что обратить внимание в магазине

• Материал деталей — хороший пластик не пахнет, детали плотные, без заусенцев. Дешевая арматура пахнет химией уже в упаковке — это первый признак того, что через полгода пластик начнет разрушаться.
• Качество резиновых элементов — прокладки должны быть эластичными, без трещин. Потяните слегка — качественная резина сразу вернет свою форму. Дубовые прокладки — гарантия протечек.
• Комплектность — в коробке должны быть все прокладки, гайки и инструкция на русском языке. Отсутствие инструкции — признак контрафакта. Нет запасных прокладок — тоже плохо.
• Тип кнопки — одинарная экономит место, двойная экономит воду. Есть еще пневматические кнопки для инсталляций — они дороже, но надежнее. Хромированные красивее, но пластиковые практичнее — не облезают.

Совет мастера: сфотографируйте старую арматуру со всех сторон перед походом в магазин. Еще лучше — возьмите ее с собой. Продавец подберет аналог с точностью до миллиметра. И не выбрасывайте чек — по закону на арматуру положена гарантия минимум 1 год!

Универсальная или специализированная?

Универсальная арматура подходит к 90% бачков. Регулируется по высоте, есть переходники для разных диаметров. Но! Она всегда работает чуть хуже оригинальной — может подтекать, шуметь, заедать.

Специализированная создана под конкретную модель унитаза. Встает как влитая, работает тихо, служит долго. Минус — стоит дороже и не везде продается. Для унитазов Roca, Jika, Cersanit лучше искать родную арматуру.

Совет мастера: если унитаз дорогой (от 15 000 руб), не скупитесь на оригинальную арматуру. Если бюджетный — качественный универсальный комплект отработает не хуже. Главное — не берите самое дешевое!

Необходимые инструменты: что подготовить

Хорошая новость — чемодан инструментов не понадобится. Все необходимое найдется практически в любой квартире:

• Разводной ключ — для откручивания гаек. Подойдет обычный на 250 мм.
• Отвертки — крестовая и плоская, средних размеров.
• Плоскогубцы — пригодятся для удержания болтов.
• Ведро и тряпки — вода будет, это неизбежно.
• Фонарик или налобный фонарь — в бачке темно.
• Резиновые перчатки — не обязательно, но руки скажут «спасибо».

Из материалов понадобится только новая арматура. Все прокладки и крепеж уже идут в комплекте.

Пошаговая замена арматуры: делаем как профи

Шаг 1: Готовимся к работе

Перекрываем воду — кран обычно находится рядом с унитазом. Если его нет ― придется перекрывать стояк. Сливаем остатки воды из бачка, нажав на кнопку. Если кнопка сломана — не беда, снимаем крышку и поднимаем механизм руками.

Важный момент! После перекрытия откройте любой кран в квартире, чтобы сбросить давление в системе. Иначе при откручивании подводки можете получить струю воды в лицо!

Шаг 2: Снимаем крышку бачка

У современных бачков крышку держит кнопка. Она либо откручивается (крутим против часовой стрелки), либо снимается нажатием. Ищите маленькие защелки по бокам кнопки. Сняли кнопку — крышка свободна.

У старых бачков все проще — крышка просто лежит сверху. Но будьте осторожны с фаянсовыми крышками — они тяжелые и хрупкие. Уроните — будете искать такую же по всему городу.

Шаг 3: Демонтируем старую арматуру

Сливной механизм обычно держится на байонетном соединении — поворачиваем на 90 градусов и вытаскиваем. Если механизм другой конструкции, придется снимать бачок. Не пугайтесь, это несложно.

Заливной клапан крепится одной гайкой снаружи бачка. Откручиваем гибкую подводку, затем гайку крепления. Клапан свободен.

Совет мастера: прежде чем выкидывать старую арматуру, внимательно ее изучите. Запомните, как стояли детали, в какую сторону смотрел поплавок, на какой высоте был перелив. Можете даже сфотографировать — пригодится при сборке.

Не уверены, что справитесь самостоятельно?

Обратитесь к нашему мастеру!

Отправить

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Шаг 4: Если нужно снять бачок

Иногда без этого не обойтись. Бачок держат 2 болта снизу. Одной рукой держим болт отверткой изнутри, другой откручиваем гайку снаружи.

Совет мастера: что делать, если болты закисли и не откручиваются? Главное, не применять грубую силу. Побрызгайте WD-40, подождите 10 минут. Не помогло? Придется срезать болгаркой или ножовкой по металлу. Новые болты всегда идут в комплекте с арматурой.

Между бачком и унитазом лежит большая резиновая прокладка. Она может прикипеть — аккуратно подденьте ее отверткой.

Шаг 5: Устанавливаем новую арматуру

Делаем все в обратном порядке. Сначала сливной механизм — вставляем в отверстие и поворачиваем до щелчка. Потом заливной клапан (не забудьте про прокладку!). Затягиваем гайку руками плюс четверть оборота ключом. Сильно не тянем — пластик может треснуть.

Совет мастера: сливной и заливной механизмы не должны касаться друг друга и стенок бачка. Оставьте зазор минимум 10 мм. Иначе детали из-за трения быстро выйдут из строя.

Шаг 6: Настраиваем и проверяем

Регулируем высоту перелива — она должна быть на 2-3 см ниже края бачка. Настраиваем уровень воды поплавком — чем выше поплавок, тем больше воды. Оптимально — 1-2 см ниже перелива.

Регулировка объема слива: у двухкнопочных систем можно настроить малый и большой слив. Обычно это делается за счет перемещения поплавков на сливном механизме. Малый слив — 2-3 литра, большой — 4-6 литров. 

Открываем воду и следим за процессом. Проверяем:

• Нет ли подтеканий в местах соединений.
• Останавливается ли набор воды на нужном уровне.
• Работает ли слив при нажатии кнопки.
• Не трутся ли механизмы друг о друга.

Финальная проверка: положите на дно унитаза кусок туалетной бумаги. Если после 30 минут он сухой — поздравляю, протечек нет! Если намок — ищите, где подтекает.

Частые ошибки при замене: учимся на чужих промахах

• Перетянули гайки — треснет бачок или сорвется резьба. Пластик не любит грубой силы. Затягивайте до упора руками, потом доверните ключом максимум на четверть оборота.
• Забыли про прокладки — вода потечет из всех щелей. В комплекте несколько прокладок, и каждая должна стоять на своем месте. Изучите инструкцию.
• Неправильно отрегулировали — вода либо начнет переливаться, либо ее будет мало для нормального смыва. Потратьте 5 минут на настройку — это важно.
• Купили несовместимую арматуру — не подойдет по размерам или по типу крепления. Перед покупкой сфотографируйте старую арматуру и покажите продавцу.

Профилактика поломок: как продлить жизнь арматуре

Совет мастера: установите фильтр грубой очистки на входе в квартиру. Стоит копейки, а арматуру защищает качественно. Особенно актуально для старых домов со ржавыми трубами.

Кейс мастера: течет навесной унитаз — особенности замены арматуры

Ситуация. Позвонила клиент, сказал, что у него течет подвесной унитаз ― вода бежит прямо на пол. Инсталляция Geberit, установлена 5 лет назад. Из-под кнопки смыва сочится вода, на полу уже лужа. Хозяин даже пытался замотать скотчем — не помогло. Оказалось, накануне жена клиента чистила кнопку агрессивной химией и, видимо, повредила уплотнитель.

Диагностика. Снял кнопку — а там сюрприз. Резиновая манжета, которая должна герметизировать отверстие, деформировалась и частично разрушилась от химии. Но это полбеды. Когда добрался до бачка через ревизионное окно, обнаружил, что сливной клапан тоже на последнем издыхании — пластик пожелтел, механизм заедает. Вода постоянно подтекала в чашу, а заливной клапан работал без остановки. Отсюда и конденсат, который скапливался и вытекал через поврежденную манжету.

Что сделал. Навесные унитазы сложнее в ремонте, чем обычные. Бачок спрятан в стене, доступ только через смывную кнопку. Поэтому действовал следующим образом:

1. Сначала перекрыл воду и снял кнопку — она держалась на двух защелках. 
2. Через отверстие диаметром 5 см вытащил старую арматуру. Для этого специальным крючком зацепил сливной механизм, повернул и извлек. 
3. Снял заливной клапан (было намного проще) — открутил гайку и потянул его вбок.
4. Новую арматуру устанавливал в обратном порядке, но с хитростью: сначала частично собрал механизм снаружи, потом аккуратно просунул через отверстие и дособрал внутри. 
5. Заменил манжету кнопки, отрегулировал уровень воды дистанционно — у Geberit для этого есть специальные тяги. 

Два часа ювелирной работы, зато все работает как швейцарские часы!

Помните: даже опытные мастера когда-то делали это впервые. Главное — не спешить, внимательно читать инструкцию и не бояться. А если что-то пойдет не так — опытный сантехник всегда готов помочь. Просто обратитесь к проверенному мастеру, например, из команды «Мастер 007».